מים פושרים למרות שמש חזקה

כשהבעיה בקולטים

הקולטים הם “הלב השמשי” של המערכת, וכל פגיעה בתפקודם תשפיע מיידית על טמפרטורת המים.

לכלוך ואבנית: הזכוכית העליונה של הקולטים חשופה כל השנה לשמש, אבק וזיהום אוויר. אפילו שכבה דקה של אבנית או חול יוצרת מעין פילטר שמונע מקרני השמש לחמם את הצינורות שמתחת. לרוב הבעיה מתגלה אחרי חודשי הקיץ, כשאבק ומלחים נערמים על הזכוכית. ניקוי עדין במים פושרים ובד רך יכול לשנות את המצב באופן דרמטי.

סתימה בצנרת הפנימית: לאורך זמן, משקעי סידן ואבנית מצטברים בצינורות הדקים של הקולטים. סתימה חלקית מונעת זרימה תקינה של מים בין הדוד לקולטים, כך שהמים החמים אינם חוזרים במלואם. אפשר לזהות זאת לפי טמפרטורה לא אחידה - המים מתחילים חמים ומיד מתקררים.

הצללה חלקית: עץ סמוך, אנטנה או דוד של שכן יכולים להצל אפילו על חלק קטן מהקולטים, ולהפחית את תפוקת החימום כמעט בחצי. הצל נוצר דווקא בשעות הצהריים, שיא ההתחממות - ולכן רבים אינם שמים לב אליו. מומלץ לבדוק זאת בעין, לשקול גיזום ענפים או שינוי קל בזווית ההתקנה. 🌤️

לעיתים מים חמים בורחים מהמערכת עוד לפני שהם מגיעים לדוד. כתם רטיבות קטן או אידוי מתחת לקולטים מעידים על סדק בצינור נחושת. מדובר בתקלה שמצריכה החלפה של חלק מצנרת המעבר, אך אינה מחייבת החלפה של כל המערכת.

כשהבעיה בתרמוסטט

אם הקולטים נקיים והמים עדיין לא מתחממים, ייתכן שהבעיה בתרמוסטט. הוא הרכיב ששולט מתי לעצור את פעולת גוף החימום, וכאשר הוא מאבד דיוק, כל מערכת החימום משתבשת.

⏲️ מדידה שגויה: תרמוסטט שנשחק עם השנים מפסיק לעיתים את פעולת החימום מוקדם מדי. כך מתקבלת טמפרטורה חמימה בלבד, למרות שהמערכת פעלה מספיק זמן. במקרים אחרים הוא אינו מפסיק כלל, וגורם לעומס יתר על גוף החימום. בשני המצבים מדובר בסימן ברור להחלפה.

בלאי או קורוזיה: לחות מתמדת בתוך הדוד גורמת לשחיקה של החיישן ולחלודה על המגעים. כאשר הבידוד הפנימי מתפורר, החיישן “קורא” ערכים לא מדויקים. לרוב מדובר ברכיב שניתן להחליף במהירות, אך יש לבצע זאת רק כשנשלף החשמל ונשמרת הארקה תקינה.

חיבור רופף לגוף החימום: התרמוסטט צריך להיות מוצמד היטב לגוף החימום כדי למדוד את הטמפרטורה האמיתית. אם הוא התרופף, הוא עלול לחשוב שהמים חמים מספיק ולהפסיק את פעולת החימום מוקדם מדי. טכנאי מנוסה יזהה זאת מיד ויחזק את החיבור במקום.

כשהבעיה במערכת החשמלית

לפעמים הכול נראה תקין, הקולטים מבריקים, התרמוסטט חדש, ובכל זאת המים לא חמים. אז ייתכן שהבעיה בכלל בחשמל.

בורר או מפסק תקול: בלוחות ישנים הנורה נדלקת אך זרם החשמל לא עובר במלואו לגוף החימום. המפסק נשחק מהחום ונוצר מגע חלקי בלבד. בדיקה קצרה של חשמלאי עם בודק זרם מגלה את הבעיה מיד.

מגעים שרופים בלוח: בידוד שהתייבש או חיבור רופף גורמים לקפיצות מתח קטנות שמפסיקות את פעולת החימום בלי שתשימו לב. הסימן לכך הוא דוד שנדמה שעובד – אך הזמן הדרוש לחימום הולך ומתארך.

נתק בפאזה אחת: במערכות מסוימות, ובעיקר בבתים פרטיים עם תלת פאזי, נתק באחת הפאזות גורם לעוצמת חימום חלשה. המים מתחממים חלקית בלבד, אך אין סימן חיצוני לתקלה. מדובר במצב מסוכן שדורש בדיקה מקצועית מידית.

כשהבעיה בכלל לא טכנית

לא כל “מים פושרים” נובעים מתקלה. בעונות המעבר, השמש נמוכה יותר וזווית הקרינה משתנה. קולטים שמותקנים בזווית קבועה מקבלים פחות אנרגיה ישירה, ובימים כאלה נדרש חימום חשמלי משלים. בנוסף, שימוש רצוף של כמה בני משפחה במים חמים גורם למים הקרים להיכנס אל הדוד לפני שהמערכת הספיקה להתחמם מחדש. אם התקלה מופיעה רק בזמנים כאלה - ייתכן שהמערכת עצמה תקינה לחלוטין. ☀️

בקרי חימום חכמים: פתרון פשוט הוא התקנת בקר שמפעיל את הדוד בשעות השמש בלבד, ומוסיף חימום חשמלי אוטומטי כשאין תפוקה מהקולטים. כך נשמרת טמפרטורה אחידה בלי בזבוז אנרגיה.

תחזוקה מונעת: מומלץ לבצע ניקוי קולטים ובדיקה של התרמוסטט לפחות אחת לשנה, בסוף הקיץ. פעולה זו מונעת את מרבית התקלות החוזרות בעונות הקרות ומאריך את חיי המערכת.